冒險的原點，北領地

Why Kakadu？
如此廣大的澳洲，Why Kakadu？完全是因為Lonely Planet出版的《Watching Wild Life Australia》。這本書的大部分內容都在介紹澳洲數不完的國家公園，後面幾個章節則是很明白的告訴你要看哪些動物得去哪些地方。把目標放在爬蟲類，翻了幾次後，Kakadu理所當然地成為了前往澳洲的首選。

沉悶的軍旅生涯，可以累積多少夢想的能量？退伍後的第二個月，阿兵哥的腦袋還來不及回歸到老百姓的生活，連用餐前下意識都還想去拉幾下單槓。我要去做一件從沒做過的事，到鱷魚獵人-史帝夫．厄文的故鄉探險，你說怎麼樣？



關於北領地（Northern Territory)
北領地是澳洲人為開發程度最低的省分，面積約一百三十五萬平方公里，廣達澳洲總面積的六分之一，但人口約二十萬人卻僅佔澳洲總人口的百分之一。境內多數的區域仍人煙罕至，因此保留了全澳洲最豐富的野生動物生態。澳洲人習慣依氣候將北領地分為兩個區域，北部的Top end及南部的Red center。Top end的氣候型態為乾、濕季分明的熱帶季風氣候，五月至十月為乾季，十一月至隔年四月為雨季。每年高達1600公釐的雨量幾乎都集中在雨季，全年白天均溫都在攝氏30度上下，乾季較為涼爽。Red center的氣候型態則是極端的沙漠氣候，全年乾燥，夏季炎熱，白天高溫可達攝氏40度以上，冬季白天溫度稍低，但夜間溫度往往會降至冰點左右。

二月的Top end，屬於北領地的旅遊淡季。選擇濕季出發可以避開乾季大批湧進的旅遊人潮，但一定要有心理準備面對高溫的烈陽跟突如其來的大雷雨，偶爾大雨甚至會持續好幾天。若以觀察野生動物為目的，濕季也許可以獲得較多的收穫，特別是兩棲爬蟲類，例如濕季時澳洲傘蜥於Top end非常普遍，卻鮮少出現於乾季。

熱帶首都-達爾文（Darwin）
天剛亮，達爾文的空氣卻悶熱異常，光是暴露在清晨的陽光下，就讓人汗流浹背。機場往旅館的計程車上，突然下起了一場大雨，聽說是一個強烈的熱帶颶風正要離去。老司機不斷碎碎念著︰「wet season, wet season…」，略帶驚恐的雨季初體驗在他眼中再平常不過。北領地首府達爾文人口僅十萬餘人，是個小巧且具備多項機能的現代化都市。所謂的鬧區，不過就那短短的兩三條街，用雙腳來熟悉是最好的方式。





世界遺產
Top end名氣最大的生態景點Kakadu National Park及Litchfield National Park，分別距達爾文市170及115公里。特別需注意的是，國家公園中有為數不少未鋪設柏油的道路僅適合四輪驅動車行駛，並且常會因濕季的雨量過多封閉其中的道路，自行租車前往，行前一定要備足路況資訊。從達爾文市區出發的巴士通常僅能搭乘至少數特定的景點，很多地區無法完全深入並且班次不多。探索Kakadu及Litchfield國家公園生態的最佳方式莫過於加入達爾文當地的生態旅行團，這類的旅行團提供的絕對不是傳統「上車睡覺，下車尿尿」的走馬看花，而是能真正體驗國家公園自然生態的旅遊方式。通常參團人數不會超過9員，全程以四輪驅動車作為交通工具，嚮導身兼司機，並具備深厚的專業知識。但這類行程中包含不少的Bush Walk，戶外裝備一定備齊，並且需要相當的體力消耗。佔地約2萬平方公里的Kakadu是澳洲最大的國家公園，同時也是第一個被聯合國文教基金會（UNESCO）登錄為世界遺產的地方，棲息Kakadu的哺乳類約有60種，鳥類有275種，爬蟲類有75種，兩棲類約有25種，淡水魚35種，植物則高達1600種，其中仍不乏難以界定的種類，及尚未發現的新品種。

Croc jump！
車子沿著Arnhem Highway一路行駛，來到Adelaide River，這裡是目睹野生鹹水鱷的絕佳地點。搭上船身覆有鐵皮特殊遊艇，船順著Adelaide River往北行駛一小段，駕駛把船的引擎關掉，讓船隻在河中央漂泊。接著從冰箱拿出切好的肉塊，將肉塊綁在長約四公尺的木棍上，用綁著肉塊的木棍規律地拍打水面。過了一會兒，河岸似乎出現了動靜，慢慢靠近的正是一條身長超過三公尺的鹹水鱷，當鱷魚靠近船身，駕駛緊接地用熟練的技巧抬高肉塊，引誘飢餓的鱷魚。鱷魚也沒讓我們失望，盡力表演擅長的「Jumping」，獲得應該有的回報。便是親眼目睹，你才知道躍出水面的遠古巨獸有多震撼！



與城市近在咫尺，卻蠻荒感十足，岸邊的枯枝上站著不少大型肉食性鳥類，如果你不期待岸邊可以看見美洲豹，那就把這裡當作亞馬遜河流域吧！一直覺得，澳洲是一個可以迅速滿足現代人探險欲望的地方，特別是對那些覺得離開文明世界就染上一身病的人。河裡有大型的肉食性爬蟲類，不到一個鐘頭的車程，買張票你就可以坐在電影院裡吃薯條喝可樂了。河邊偶爾會看到身長不到50公分的鹹水鱷幼體，船駕駛也試著丟小肉屑吸引他注意，多數都老實不客氣地一一吃下去。當然，並非所有河中的鱷魚都吃這一套，從船身旁游過去，頭回都不回的也有，大概是前幾天被餵太多了。Adelaide River的鹹水鱷，長久以來跟當地的旅遊業者就一直存在著相互依附的關係。讓北領地的野生鱷魚學會靠近人群，或許擾亂了原有的行為，鄙視這種做法的人不在少數，但觀光業卻也是讓曾經瀕危的鹹水鱷族群起死回生的原因之一。

公路限定，傘蜥暴走！
對爬蟲迷來說，澳洲一望無際的無人公路永遠充滿驚奇，空曠的柏油路是爬蟲類曬太陽取暖的絕佳地點。當車子一步步接近Kakadu，周邊的景色也逐漸荒涼，嚮導Jacob突然將車子停靠在路邊，匆忙地往路邊的樹林跑去，正當整車的人都在疑惑的同時，從路邊的樹上拉下一隻火紅的澳洲傘蜥。身為爬蟲迷，當然也不會錯過親手觸摸這美麗爬蟲的機會。頸邊的皺摺呈現出人工飼養個體極少見的「開傘」狀態，並張著血盆大口，不知道是這傢伙比較緊張，還是我比較緊張。將它放回樹林時，更抬起前腳，以獨特的「跑步」方式一路從柏油路暴走至樹林裡。Top end昂首闊步的傘蜥，渾身上下充滿獨特的魅力，難怪連侏儸紀公園都要力邀入鏡。



野生動物與人類生活太鄰近，澳洲的無人公路同時也是最大的野生動物墳場。每年有成千上萬的動物被碾死或撞死，很遺憾其中多半是蜥蜴、蛇這類的爬蟲類。夜間是野生動物活動最頻繁的時間，早晨公路上的動物屍體幾乎隨處可見，這也是澳洲政府一再宣導避免夜間在無人公路開車的主要原因。

澳洲是一塊十分古老的大陸，長期的隔離演化造就出澳洲獨樹一格的動植物系統，再加上氣候及地形的複雜，更使得整個生態系呈現出空前的多樣性。其中最有名的就是有袋類動物，為澳洲政府賺進大把鈔票。所有的澳洲野生動物在當地都是與以保護的，嚴格禁止任何未經申請的不當打擾及飼養。但很諷刺的是，每年光是遭車輛壓死的動物就遠遠超過人為干擾所造成的傷害。



後來發現Kakadu常在電視上出現，包括國家地理頻道的人間伊甸園系列及Discovery的大洋洲自然寫真，才驚覺原來當初按圖索驥的地點早已是全球鼎鼎大名的生態熱點。每每專心地聽完電視的解說，又重複回味著這曾經踏上的夢想大地。

該感謝這場雨嗎？
Litchfield幾個著名的瀑布如Florence Falls，Wangi Falls等，是少數幾個無須擔心鹹水鱷或淡水鱷的游泳好去處。可惜天空下起滂沱大雨。河水變得相當湍急，部分柏油路險遭短暫的河流淹沒。Florence Falls附近的森林步道淹水甚至深及腰部，好幾次大夥硬是手牽著手一步一步慢慢地走過去。一群人被大雨折磨的狼狽不堪，好在連下幾小時的大雨終於有停歇的跡象。



Wangi Falls附近，一隻身長接近一公尺的莫頓巨蜥，就趴在河邊的岩石上。莫頓巨蜥擁有深褐色的體色並點綴少許的黃色斑點，陽光照射在微濕的鱗片更呈現出金屬的美感。不同於前幾次目睹的野生巨蜥，絲毫不在意旁邊步道來來往往的遊客，專注地享受雨後的陽光。我該感謝這場雨嗎？





回達爾文的途中，巴士停留在高速公路旁的一處紀念品店，原以為只是平淡無奇的商店，沒想到老闆養了幾隻澳洲迷彩蟒，而且這兩天還孵化了一窩僅約原子筆粗大小的幼蛇。



我被陣陣蛙鳴吸引到商店旁一處雜物堆，順著蛙鳴聲找到了一個蓋子損壞的釣魚冰箱，裡頭竟就這麼住了三隻鼎鼎大名的老爺樹蛙。老爺樹蛙身長將近10公分，屬夜行性的大型樹蛙，由於外型可愛且動作緩慢，深受澳洲人所喜愛，稱得上是北領地的兩棲類代表。



如果這條路可以一直走下去……
北領地的最後幾天，幾乎把所有的預算投注在租車，無論怎麼死纏爛打，租車公司就是不願在里程數上讓步，於是目的地只能到達爾文南方330公里遠的Katherine Gorge。多數到Katherine Gorge的遊客，幾乎都是為了泛舟而來，但濕季水位過高，渡輪是唯一的選擇。峽谷邊的樹上有成群的狐蝠，岸邊則是有罕見的淡水鱷。Katherine Gorge週邊的步道規劃完整，有數十分鐘就可完成的路徑，也有長達數天的峽谷翻越，坐上了直昇機才知道Katherine Gorge的無窮無盡。



Katherine位在往Red center的路上，已經漸漸脫離了Top end乾濕季分明的季風氣候區，再往南走就是澳洲的紅土大地。Katherine的除夕夜，用微波食品頂替了年夜飯，剩下的錢已經不允許再往南前進了。



我的心，其實是一直向著Red center。





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筆觸不太像放在網路上的文章，因為這篇文原本是計畫打印在紙張上的。自從Windows Live Space熄燈後，2006年曾經漏夜整理的澳洲北領地遊記，就變成了冷冰冰的備份檔，躺在我電腦裡某個很深很深的路徑，一躺，躺了好幾年，叫也叫不醒。部落格漸漸衰弱的年代，對於習慣這樣電子平台、又懶得改變的人來說，其實有很大的困擾，也憂心另一些正在使用的平台，會不會又無預警壽終正寢。

前些日子，碰到了一位從澳洲打工度假回來的朋友，待過幾個月達爾文，順勢聊到了那短短的兩三條街。………那曾經徹底激起我冒險意志的生態旅行，原來是多年前的回憶了。

眼尖的你發現了嗎？照片全數用底片拍攝，那本文最大的誠意。哈
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仰光style！ --2012緬甸

仰光機場的入境大廳，即便用目光掃射了兩遍所有的接機告示板，仍然遍尋不著我的名字，連疑似拼錯的也沒有。

一位攬客的計程車司機說：「喔，xxx旅館，他們的接駁車剛剛走掉了。」

情何以堪，被旅館放了鴿子，兩個背著大背包的人，被越來越多的計程車司機包圍。像《第一次自助旅行就上手》這種書，會教你怎麼辦簽證、入境，但大概不會跟你說接機沒來怎麼處理，畢竟這不是正規的劇本。打電話去旅館抱怨嗎？...不了不了，我有一股想趕緊離開首都的衝動。


隨意招了一輛計程車，去仰光巴士站找到茵萊湖的車子。天空的狀態，像是吸飽了一缸子的水，隨時準備往下倒。處於無風帶的狀態，暑氣蒸騰，不管你是站著不動，或者慢步行走，都免不了一身汗流浹背的命運，非常非常濕熱難耐。


有了，多虧計程車司機的幫忙，到茵萊湖的車票終於搞定，可惜不是坐上這輛英超切爾西的隊車。



計程車上的椅墊破爛不堪，冷氣不用多說，也一定是沒有壓縮機的空殼。苟延殘喘地延續各種硬體的壽命，一直到這一刻，我還覺得緬甸也存在著印度式的荒謬。然後司機主動不好意思地說車是輛二手車，要我們多多包涵。我想我嗅到了一些差異，如果是印度司機，無論如何一定得先強調自己的車是輛好車，即便已接近破銅爛鐵。看在善良的本質上，拿這兩個國家來相提並論，未免把緬甸人想得太市儈。

巴士預計傍晚出發，決定找間網咖打發時間，順便向台灣的家人報平安。好笑的是，路上問了老半天，沒有人聽得懂"internet"這個英文單字。好不容易有位仁兄終於知道我想去哪，但還是因為語言的問題無法瞭解路該怎麼走。最後，他乾脆陪著我們走了將近五百公尺的路。

緬甸的長途巴士幾乎都是夜車。仰光往茵萊湖的路上，中途的休息站剛好是在前不著村，後不著店的小吃店。兩位台灣來的大爺不小心記錯了上車時間，晚餐吃得正爽，結果跟車小弟此時正挨家挨戶地尋找我們。一上車，滿臉羞愧面對準時的緬甸乘客，所幸車上的緬甸人表情很和善。不守時的外國人，可恥啊，如果拎北是司機，老早放鴿子走人了。

Lonely Planet上提到「他們往往一見面就與你稱兄道弟，並趕緊將你遺失的500K紙幣還給你--他們就是世上最可愛的人。」緬甸人的善良，我也領教到了。其實後來一直想不透機場車沒來的原因，不知道，可能就單純是忘記吧！？




緬甸的西北邊緊鄰著印度與孟加拉，因此緬甸境內也可以看到不少信奉印度教的南亞臉孔與印度廟。


而且，也看得到印度流浪狗。南亞狗的特徵，口鼻部比較細長，印度如此，斯里蘭卡亦是如此，緬甸狗的外觀看起來也不例外。（這件事我可是經過多年的研究）


相較之下，緬甸的語言，身世就比較奇妙，與印度毫無關連，也與東南亞的寮、泰、柬隸屬完全不同的語言系統。真正有淵源的，反而是北方的藏語。



最近逛書店，發現架上又多了一本緬甸的旅遊新書。隨著緬甸的逐漸開放，該書所下的副標-「最受背包客期待的旅遊聖地」，道盡了緬甸觀光的潛力。茵萊湖、蒲甘必定會是明日的龍坡邦或吳哥窟。不知道是不是緬甸以外的世界對緬甸認識真的太少，會寫到緬甸的書，旅遊類一定瀰漫著一股佛國密境的氣氛，剩下的一定要寫一下翁山蘇姬跟軍政府。也的確，緬甸將近90%的人信奉小乘佛教，而翁山蘇姬也可能是有史以來最出名的諾貝爾和平獎得主之一，軍政府的監視至今仍無時無刻存在（強烈建議閱讀《在緬甸尋找喬治歐威爾》一書），但對一個要前往緬甸旅行的人而言，是否註定一定不能錯過這些「特色」？

起碼，緬甸最吸引我的，跟這兩件事一點都無關。大方跟當地人交談，不吝嗇地花上旅行該支出的旅費，我想會比拍一堆像明信片的佛塔照片有意思多。




離開緬甸的前一天，獨自坐在仰光Beautyland Hotel的門前，一位菜販不畏雨勢不斷在旅館前徘徊叫賣。


仰光的綿綿細雨，大概不會就此打住。四處是歷史悠久、長滿壁癌的建築物，撐著傘的路人絡繹不絕。來緬甸，千萬記得「min nge la ba（你好嗎）」這句話，必定會得到善意的回應，即使你挑戰的是臉看起來很臭的路人。運氣好的話，搞不好還打聽得到那段詹姆士龐德在仰光對抗緬甸軍政府的往事。


算了，懶得撐傘，我決定帶上幾罐Myanmar Beer，好好享受緬甸的最後一個夜晚。




離開寮國的時候，曾斬釘截鐵地下了結論-「中南半島的寮、柬、越是東南亞最屌的國家。」......我內心那不負責任又善變的排行榜，看來這回又有變動了。

2012緬甸 -end



2012緬甸相片集

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曼德勒的秘密香蕉園（二）
曼德勒的秘密香蕉園（三）
曼德勒的秘密香蕉園（四）
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浪潮人生

趁著太陽還沒完全下山，check in之後，迫不及待穿著短褲拖鞋衝到了Seminyak的海邊。然後，我看到的是一排一排整齊的長浪，清澈、湛藍，而且是夢寐以求、一直想一親芳澤的管浪。但是浪高超過一樓，凶猛地整排蓋，而且沒人跟我說過，當浪管崩潰下來，其實最震撼的是那劇力萬鈞的聲響。放眼整個海面上，只有兩張板子真正越過白花區到達outside，在眾多蓋得一塌糊塗的大浪中，乘上了幾道精挑細選浪頭、鑽管。展現出的技巧，在此之前我只有在YouTube看過。巴里島高手如雲，但我想大部分的pro，應該是覺得這種浪況一點都不好玩吧。

「Boom！」租板的海灘男孩，加上跨張的手勢描述。轉而買了一罐啤酒，坐下沙灘椅跟幾位local聊著，順便也討教duck dive的技巧。



浪潮的啟示是一種心境的奇妙轉變。當沈迷某種事物時，總會為某種朝思慕想的大魔王摩拳擦掌，真正碰到了，卻可能不是那麼回事，不見得能熱血地跟廣告一樣"繼續走路"。「我要幹大浪！」哈哈，當下腿都軟了。

明日請早。晚上我一直想，「這樣的浪況該怎麼玩？」其實，內心多半是在害怕著。



一早浪潮漲上了淺灘，印度洋的力量仍然一波接著一波。不管了，就挑一張六呎的短板往大浪衝了。海灘男孩昨天傳授的幾招受用，但越出白花區還是費了九牛二虎之力。追浪、下浪是另外一番考驗，下浪像跳樓，下得不好被大浪捲進洗衣機打滾家常便飯，僥倖乘上了幾道浪，又會因平衡感控制太差極易歪爆，我想是受到了肌耐力不足所影響。整個慘敗！

有幾位local的青少年surfer玩得輕鬆寫意。心裡感慨著：「如果我在毛還沒長齊的時候，不是一天到晚打籃球、棒球，而是抱著板子往海裡衝......唉。」


又過了一天，海上變成了另一番風景，印度洋大神大發慈悲，浪況趨緩，連衝浪學校的練習板都相繼越出白花區。這才是適合我的好浪呀！可惜造化弄人，再過幾個小時，班機也準備起飛了，我不過是背台相機的狗仔隊，來告別海灘的。

約莫在60年代時，一群西方的背包客兼衝浪客遊歷至巴里島時，就是被這片海灘上的終年好浪給吸引。加上風景優美、民風善良，於是這隱世的秘境開始被口耳相傳，演變成了觀光勝地。現今觀光飯店林立的巴里島街頭，背包客的冒險精神絕不復在，但好浪依舊是好浪，持續吸引著世界各地的surfer前往。

(基本上，這是關於巴里島觀光業源起，沒去求證的典故，萬一事實不是如此，千萬別戳破我，我已決定對此深信不疑。^^)


海灘男孩說：「Wanna surf again？ The wave is beautiful today！」(躺椅下的那隻小狗看來不是很同意)
「No, I'm going to fly later.」
「Oh~ You're not lucky! Maybe next time.」
「Ya, maybe next time.」

熟悉巴里島衝浪的人或許會接著說：「巴里島真正的好浪，應該要去xxx或xxx。」
......我想我大概不是那麼「本格」的浪潮獵人，貪的只是走出旅館幾步就看得到海浪的悠閒，Chloe也能輕易地找間SPA店打發時間。看老天爺臉色的運動，又有什麼好強求。腰間的順浪也不錯，偶爾來幾道一人高的鏡面長浪，我會更加感激！
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動物風情的南國漫步

充滿南國氣息的椰子樹上，是一種極為不起眼，但鼎鼎大名的蜥蜴。


地球上極少數具有飛行能力的爬蟲類--飛蜥。飛蜥不算是太罕見的爬蟲，但往往都是你發覺了「某個奇怪的東西」飛到特定的樹上後，就再也找不到它。因為不飛的時候，外觀是如此的不起眼。

「你怎麼知道這是飛蜥？」

結果它張開雙翼，滑翔到另一棵樹上。To see is to believe. 蜥蜴，是真的會飛的。

接下來這個，我曾經以為是很常見的壁虎。結果我跑遍了東南亞各個國家，也不過見了第二次。（第一次在這--寮國的大守宮）


大守宮，華麗又吵雜的鄰居，半夜還一度被它的叫聲吵醒。


峇里島的烏布，路上大概沒有跟我一樣，喜歡把視線停留在小動物上的人。我說，這是一種爬蟲迷的敏銳啊！

旅館的櫃臺提供了一張簡易的地圖。「猴子森林」，說是步行十分鐘就可以到達了地方。


你找得到幾隻猴子？


千萬別被這一臉滿足給騙了。靈長類永遠都不會滿足的，不信你看……





我曾經試圖忍著不要再玩檢查屁股的老梗，結果看到了還是忍不住。


「即使不在印度，我們還是稍微再檢查一下。」


街道上，安寧日後幾天，鑼鼓喧天的小朋友隊伍。


不明生物立即引起眾人圍觀


恐怖喔～恐怖到了極點喔～～～


靈長類幼體合體的大型貓科動物，尾巴太重還要用手抬一下。




峇里島，是為度假而存在的島嶼。即使沒有沙灘、海浪，烏布的街頭依舊是充滿南國悠閒的氣氛。
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曼德勒的秘密香蕉園（四） --2012緬甸

男女老幼、大大小小一早湧入里民活動中心，魚貫入座數百個座位，亂中有序。桑卡上台，簡單講了幾句話後，輪到台下的觀眾舉手發言，有的溫文儒雅，有的慷慨激昂。

桑卡揮手示意一旁的司儀，進入下一個階段。

「頒獎，奏樂！」

司儀講的是中文，我這時也才知道，原來全世界頒獎的奏樂都是一樣的。（也就是你想的那一首）

接著在毫無預警的狀況下，台上的桑卡請Ivan跟我上台，一位褐髮碧眼的男子也跟著從講台的右方走上來。很巧，就是那位與我們從車站共乘至Nylon hotel的德國人，Michael。


自從Michael跟他在柬埔寨把到的荷蘭女友入住Nylon hotel後，便不斷地吵架。原因是，他們也住到了老鼠房，荷蘭人堅持要換房，而Michael卻堅持要留下這廉價的房間。一對千里相逢的背包客佳偶，就這麼被雞毛蒜皮的小事給拆散，也難怪有人說一起自助旅行是最容易讓情侶分手、好友翻臉的活動，當下就是一樁。話說房間裡出現老鼠，拎北也是受不了的。


獎品是，一串香蕉。專心看下去的你們，應該要知道，這可能是人類史上最珍貴的因瓦香蕉。

全體村民的鼓掌，門口甚至還放起了鞭炮，被當作英雄看待，即使莫名其妙，任誰也都會感到輕飄飄。但收下這香蕉，代表你要付出、代表你要正面迎擊因瓦人人聞風喪膽的香蕉怪物。

桑卡說今天是不定期舉行的「打怪勇士祈福大會」，是怪物出現後開始的慣例。（所謂「不定期舉行」，也很有可能是第一次舉行……。）看台下的觀眾幾乎都是副品頭論足的模樣，我懂了，根本不是什麼祈福活動，而是「新貨開箱鑑賞大會」。

不知道是因為出自於恐懼，或者根本就是一群極度鴕鳥的民族。多的是可以尋求其他救援的方法，又何必依靠我們三位普隆貢，Ivan、Michael和我，何德何能？……但這不合常理的邀約是後來才回想起的，當時任何有邏輯的思考都被一種東西蒙蔽了—腎上腺素，非常、非常的黏稠。

打從我開始自助旅行，總是期待是有特殊的際遇，不做一般觀光客做的事，好PO在網路上說嘴。這次夠屌了吧！打怪，打真的怪，有背包客幹過這樣的事嗎？

「好吧！接下來就靠你們了。告訴我你們要怎麼做？允許的範圍內，我們會盡量幫忙。」桑卡的口氣異常嚴肅。
「沒有，我還沒想到。」Michael的香蕉已經吃掉了一根。Michael的大傻樣，很像是誤填了報名表的考生。Michael後來承認，加入打怪的行列目的只是為了治療情殤，忘記那可愛的荷蘭小妞。

狐蝠，其實是一種以果實為主食的飛行哺乳類，不具攻擊性。但當下，讓人望之卻步的是巨大的體型，更棘手的，要面對的不是一隻，是一大群。怪物真面目是素食蝙蝠的訊息，一早就已提供給因瓦的居民。你以為情勢會就此改變，村民群起進攻嗎？不，一點也不，因瓦人早認定古廟裡住的是受詛咒的怪物，即使是隻小白兔，也沒有人有正面丟牠紅蘿蔔的勇氣。

「桑卡，剛剛門口放的是鞭炮嗎？」這時Ivan的口氣，有點像躲在毛利小五郎後面的柯南。
「是的，這是受你們華人的影響。」
「那這裡有沖天炮這種東西嗎？」
「沖天炮……有，但可能得找找。」

在我跟Ivan的緬甸旅行中，大小事一直是由我主導，舉凡住宿、交通工具、緬甸美眉的評分……，雖然我也一直保持很隨性的決定就是了。有些時候，這傢伙會突然搶起隊長的臂章，而我從善如流。比方說，現在。

「就這麼辦了。Reggie，你去收括村裡的鞭炮跟沖天炮。Michael，你跟我來。桑卡，我可能需要村民們的幫忙。」

Ivan指揮官一一交辦，簡潔有力。順帶一提，這不過是Ivan跟Michael講的第二句話。（第一句是「Hello.」）

沖天炮，中國人趕年獸的聖品。炮體內部結構由兩段式的火藥所組成，第一段火藥於地面引燃，產生極高壓氣體，依牛頓第三運動定律將炮身送至千里之外，接著引信會燃燒到第二階段火藥，炮體因此爆炸。有華人的地方，就有這種迷你火箭的存在，更別說中國的鄰國緬甸。東南亞有些地方，甚至因為華人放鞭炮放太大，明文禁止鞭炮的燃放。即便如此，沖天炮每逢年節還是會固定出現，讓各地區的青少年們爽一下。


「老闆你們有賣鞭炮或沖天炮嗎？」
雜貨店老闆從架上拿下了幾捆略微受潮的鞭炮，我報出桑卡名號後，他走進一間房間，搬出了兩箱沖天炮。誰也沒想到，他念國中的兒子，房間其實是座火藥庫。


清晨五點，天微亮。一行人整軍準備出發前往猴子不來山，Ivan、Michael、我，還有二十位村民。


有幾隻貓也跟著出發


Ivan說服了因瓦人加入戰局，條件是……戴上面具。


奇怪！？是天該全亮的時候，還是如此黯淡。山雨欲來，我實在不想用這麼老掉牙的形容詞，但千年佛寺上方一片鬆散的烏雲硬是遮蔽了太陽。

「一二、一二！」伸手不見五指的因瓦人，靠著整齊的口令對齊步伐前進。兩組十人因瓦小隊戴上面具，分別由Michael及我帶領，Ivan則負責統籌進攻戰術。

Ivan早在初次探勘佛寺時，就把佛寺的藍圖記載腦海裡。南北向各有一座大門，東西向則各有一座天窗，佛寺內分佈數座佛像。


攻堅開始！Ivan下指示，Michael及我分別帶著十人小隊，分散朝著兩座大門發射沖天炮。但帶面具的因瓦人什麼都看不到，該怎麼發射？

「向後轉！」「蹲下！」「上炮！」「點火！」

這就是偉大的因瓦人，克服萬難、不斷練習的發射標準動作。隊伍就定位置後，轉身、把沙龍掀起、蹲下成膜拜姿、把沖天炮插在身體最穩定的地方、用火柴點燃引信。隊伍內赫然發現桑卡在列，為了號召村民，德高望重的長老以身作則，但隊伍行進時可發現他雙腳略呈O型腿，據說是練習發射時，上了一支奧炮，導致沖天炮還沒飛出去就爆炸（太緊張導致肌肉過度收縮也是有可能）。人類的群聚行為是如此奧妙的東西，再怎麼艱難的事情，如果周圍的辦得到，自己也就沒有理由不用意志力撐過去。女人生產是，桑卡點到奧炮也是。桑卡拖著略顯蒼老的身軀，忍著痛，把殘留的那段竹籤抽出，再來！

佛寺裡的狐蝠們終於不堪其擾，派出了幾隻偵察兵從天窗飛出。Michael首次看見傳說中的怪物，瞠目結舌。儘管狐蝠不是善於攻擊的動物，仍試圖接近我們。

「跟我預期的一樣，放鞭炮！」Ivan再下指令。

因瓦人專心進攻大門，Michael跟我則燃放鞭炮嚇退狐蝠，鞏固人肉炮陣。一開始，有數十隻狐蝠竄出，漸漸地，出來的數量越來越少，最後甚至完全躲在佛寺裡，絲毫不理會沖天炮的狂轟猛炸。

「看起來牠們似乎躲在我們進攻不到的死角了，會是某座佛像後面嗎？」Ivan擔心著「人肉炮台」戰術可能因此無效，畢竟隻身闖入是危險的選擇。
「以蝙蝠的習性，我猜牠們是都躲在屋頂了。」我自顧推測著。
「有道理！用鞭炮掩護我。」Ivan狀似靈機一動，抓了一把沖天炮往古廟東面的天窗前進。

狐蝠不再竄出，看來也輪不到我出手。Ivan轉身、脫下褲子、蹲下，他不信怪物的詛咒，大可不必這麼做，但還是如因瓦人一樣插上沖天炮。我個人的解讀，這是他出自於對「人肉炮台」戰術的尊敬。Ivan屁股抬得更高，直直地對向了屋頂。

「咻～砰！！」

佛寺內一陣騷動的聲音，數百隻的狐蝠瘋狂從西邊的天窗飛出。

「成功了！」Ivan欣喜若狂。這位光著兩片白白屁股的科幻小說家，幾年來，無數個夜晚，獨自坐在筆電前代表地球人對抗外星人。他是天才！一位不世出的幻想戰術天才！

數百隻的狐蝠中，其中一隻氣宇軒昂，至於什麼樣的狐蝠稱的上氣宇軒昂，建議你多看幾隻就可以感受出差異。牠是蝙蝠王，牠跟我對看了一眼，很明確地對看，用一種我無法解讀的表情。

怪物已全然離去，因瓦人紛紛摘下面具，相擁而泣。但，一件更糟糕的事接著發生……

千年佛寺失火了！因為沖天炮的轟炸點燃了累積許久的蝙蝠大便。這回，全部人都束手無策。

因瓦人個個雙手合十，任誰也不想讓這座精神堡壘化為灰燼。

後來發生的事，我會說這是「冥冥中註定」。還記得那片烏雲嗎？慢慢地，它有秩序地集中、打雷、發出幾道閃電，然後放下了滂陀大雨。佛寺上的烏雲，是整個故事中，我最無法解釋的事，而且那場雨，還是青色的。


桑卡衝進大火澆熄的千年佛寺，在大佛前跪下雙膝，喃喃自語。還好，大佛毫髮無傷。異國的旅行中，我們一直在尋找著不同於事物。我這才明白，更難能可貴的東西，是在不同的文化、不同的臉孔中，找到共同的價值。好比對宗教的虔誠、對家族的關愛。

Ivan：「我要把這個故事寫到我的小說裡。」
Reggie：「從你發明了『屁股戰術』後，我就知道非寫進去不可了。」
Ivan：「剛才跟過來的幾隻貓拼命在罵髒話。」
（Reggie：「可以先把褲子穿上嗎？」）
（Ivan：「喔，好。」）
Reggie：「牠們說了什麼？」
Ivan：「『他X的！你們這群會飛的老鼠終於得意不起來了吧！』」
Reggie：「哈哈，這群狐蝠也挺可憐的，好不容易找到一個好地方。」
Ivan：「的確是好地方，旁邊種滿香蕉，起碼一坪多十萬。」
Reggie：「牠們原本躲在柬埔寨的雨林深處，因為樹木砍伐才整群遷出，換了好幾個棲地，好不容易才找到居民如此和善的地方。」
Ivan：「希望接著別飛到山產店裡了。」

Ivan：「咦？你怎麼知道牠們從哪邊來。」
Reggie：「因為我懂狐蝠的超音波語，那是蝙蝠王跟我說的。」
Ivan：「真的嗎？」






當然是真的，因為我是作者啊！

---《曼德勒的秘密香蕉園》全文完





後記： 2012年11月11日上午，因為一則即時新聞心頭揪了一下。緬甸曼德勒郊區發生6.8級地震，造成13死亡，數十人受傷。曾經也以為，不過是一個匆匆走過的城市，沒想到突然回想起，腦袋裡還是瞬間有爆滿的回憶。大概是跟這座城市發生感情了(羞)。我想我就下筆，用一個親身經歷的微小說(最近什麼都可以微一下)，來懷念曼德勒這個有感情的城市。

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